香氛实验室
我在这里工作，所以请对“务实评论者”的身份持保留态度。但我在推荐任何东西之前都会算一算，这两个套装的计算方式并不相同——所以这里是实际的分析。 简短回答：如果你是Eau Eau的新手或想买礼物，选择Starting Point——它涵盖了我们所有四个系列，所以没有选错的可能。如果你已经尝试过我们的产品，且偏爱Eau Complexe的原创概念或Mole•cu•lar的贴肤极简主义，想在这个方向上深入探索而非广泛尝试，选择Formula Quatre。 两个套装的运作方式相同——任选四瓶extrait de parfum，享受9折优惠。区别在于你可以选择的四瓶香水来自哪个系列，这对价格影响比你想象的要大。 Starting Point 与 Formula Quatre 一览 Starting Point Formula Quatre 可选系列 Extrait, Absolu, Eau Complexe, Mole•cu•lar（全部四个系列） 仅限 Eau Complexe 和 Mole•cu•lar...
我们同时销售20%浓度的Extrait de Parfum和25%浓度的Absolu de Parfum，但我们不会假装价格更高的那个总是更明智的选择。这就是Eau Eau对absolu de parfum含义的诚实回答：它代表一个具体的数字，而不是一个定论。更高的浓度并不只是简单地调高“更多香水”的音量旋钮。它会改变香水在你皮肤上的表现——持续时间、扩散距离，以及在七月和一月的感受。这是一个不同于“哪个更划算”的问题，我们希望你在结账前能明白其中的区别。 “Absolu”到底意味着什么（在Eau Eau和其他地方） 这里有个没人告诉你的事实：“absolu”不是一个受监管的术语。与“Eau de Toilette”或“Eau de Parfum”大致对应行业认可的浓度范围不同，像absolu、extrait absolu和pure parfum这样的词汇被不同品牌用来表示不同的含义——有时是20%，有时是35%，有时只是“相信我们，它很高级”。没有任何监管机构来核查这些数字。 在Eau Eau，我们将这个词固定在一个具体数字上，让你不必猜测。我们的Absolu de Parfum系列——包括Azur和Onde Claire——的香精浓度为25%，在法国Grasse制作，且完全纯素且无动物测试。我们的核心Extrait de Parfum系列——包括Saffron Threads + Cedarwood和Minimalist Gaiac + White...
四个系列。瓶子看起来都像是同一货架上的。一个顾客站在屏幕前，试图搞清楚自己需要32美元的那款，65美元的那款，还是介于两者之间的某款。 这不是对你的质疑——而是对香水品牌（包括我们自己）解释方式的批评。“Extrait”和“Absolu”听起来说出来应该很明白，但其实并非如此。一旦把Eau Complexe和Mole•cu•lar也加入考虑，“我到底需要哪一个”就成了一个真正合理的问题——仅凭产品照片和价格标签是无法回答的。 我们将像面对面为你讲解一样介绍这四个系列：不留任何术语未解释，不假设你已经知道“扩散力”是什么意思，也不假装某个系列客观上“更好”。它们是为不同需求设计的。 简而言之，我们将在本指南中详细说明：extrait de parfum与absolu de parfum之间的真正区别——以及另外两个系列——归结为两点。香精油的浓度，以及这种浓度所带来的体验。浓度影响扩散力（香气从皮肤扩散的距离）和持久度（香气持续时间）。一旦你理解了这两者之间的权衡，选择系列就不再是猜测。 看完这篇，你会准确知道该把哪瓶加入购物车——以及为什么。 为什么浓度是唯一重要的数字 你见过的所有香水术语——淡香水、香水、extrait、absolu——其实都是一种简写：瓶中实际香精油与酒精和水的比例。香精油越多，香味越浓烈且持久。香精油越少，香味越轻盈随性。 但“更浓烈”并不是单一的品质。它分为两种不同的体验，这两者并不总是同步：扩散力，香气从皮肤扩散到房间的距离，以及持久度，香气持续的小时数。香水可以设计成最大化其中一种而不最大化另一种，这正是Eau Eau四个系列彼此区分的关键。记住这两个词——它们会让下面的每个部分都变得清晰明了。 Extrait de Parfum：核心系列 Eau Eau 的起点是 Extrait de Parfum。这条线以成分对命名——比如无花果叶+豆蔻、马拉斯卡樱桃+豆蔻、墨鱼汁+海盐、佛手柑+玫瑰乌木——因为命名的目的是让你在阅读描述之前就能准确知道你将获得什么。 浓度为 18–23%这使得 Extrait 稳稳地处于真正“extrait”领域——日常香水浓度的最高等级。实际意义是：它贴近皮肤，而不是充满整个房间，但它持久。比你预期的要持久得多，且不会在你一进门时就宣告自己的存在。 这是任何 extrait 的核心权衡，值得理解一次，这样你以后就不用再考虑了：更高的浓度并不自动意味着更强的投射力——它主要带来的是持久度。Extrait...
夏天对香水有一种惩罚的方式。高温放大了一切——每个香调都更响亮，每个基调都更浓郁，而你十月时钟爱的那款香水，开始闻起来像是被遗忘在停着的车里的蜡烛店。这正是极简香水存在的原因：它不是一种潮流，也不是TikTok的美学，而是真正解决真实问题的方案。材料越少，越不容易被“煮”坏。 不过，有件事没人告诉你关于“极简”香水的：它不是单一香调，而是一种哲学。像大多数哲学一样，它也有值得破例的地方。下面介绍三款香氛，分别采用三种截然不同的克制方式——两款适合下午2点的阳光，一款适合晚上9点的你。 “极简”在香水中的真正含义 极简香水不一定是投射感轻盈，而是成分轻盈。它不是十五种果香花香的交响乐，而是由两三种原料完成全部工作，通常围绕着像Iso E Super或Ambroxan这样“干净”的分子构建，这些分子呈现出温暖和肌肤感，而非具体可命名的气味。结果是，它不会与炎热的天气竞争——它只是静静地存在，默默地比你更出色。 Naked Molecule — 跳过寒暄的肌肤香 Naked Molecule, Eau Complexe — 45美元 如果极简主义有吉祥物，那就是它。Naked Molecule以压碎的荔枝、露水般的佛手柑和清脆得几乎需要围兜的青梨开场——然后，在它还没完全变成果香之前，整个概念就被解构了。茉莉和牡丹不是作为花朵出现，而是作为花的记忆，像夏日柏油路上的热气一样悬浮在肌肤上方。剩下的是Iso E Super、ambroxan和橡苔的基调，演绎经典的若隐若现：当你独处时消失，一有人靠近拥抱时又出现。 这几乎是闻起来像你自己肌肤的更好版本——对于七月来说，这正是任务所在。 前调：压碎荔枝、佛手柑、青梨、桃皮 中调：茉莉绝对油、牡丹、ambroxan、hedione 基调：Iso E Super、橡苔绝对油、抽象麝香、ambrette Minimalist Gaiac + White...
在小众香氛世界中，有一个专门为闻起来像“钱味”的香水预留的特殊货架——不是字面上的钱味，而是那种让人联想到天鹅绒长椅、昏暗灯光，以及从未看过价格标签的自信感。Kilian 的 Angel's Share 和 Maison Francis Kurkdjian 的 Grand Soir 都属于这个货架。两者都是为夜晚设计的琥珀香草调香氛。它们激发了多年的忠实粉丝辩论，也引来了不少纯粹主义者的翻白眼，认为它们有些过于曝光。根据不同的佩戴者和场合，这两款香水要么是杰作，要么就是一种非常昂贵的“闻起来像蜡烛”的方式。 这使得它们成为一对非常有用的对比——不是因为它们相似，而是因为它们代表了“琥珀”在皮肤上应有的两种完全不同的诠释。 Angel's Share 的理由 Kilian Hennessy 以其家族历史为灵感打造了 Angel's Share——家族拥有八代轩尼诗白兰地传承——名字指的是陈酿过程中从橡木桶中蒸发损失的那部分酒液，作为对空气的一种致敬。这是一段美好的传承故事，也真实地体现在香水中：这是一款浓烈的酒香美食调，开场是轩尼诗白兰地和橡木的爆发，随后柔和为肉桂、豆蔻和浓郁的榛果糖与香草干香，绝大多数皮肤上闻起来像是被火炉烤得过久的温暖苹果派。 这不是一款含蓄的香水。评论者普遍描述其投射力强且持久，甜味毫不掩饰——这是一款设计用来在房间里宣告自己存在感的香水，并以极佳的方式持久留香。反对者认为它有些明显，因其广受喜爱而成为一种独立的香氛类型，伴随着大量仿制品和“灵感来源”版本。支持者则毫不在意。Angel's Share 不试图低调，它想成为房间里最香的人，而据大多数评价，它做到了。 Grand Soir 的理由 Grand Soir 采用了与之相反的方式，调色板相似。Angel's...
每隔几年，一家香水品牌会悄悄改写自己的规则。不通过宣言，不通过新闻稿——只是通过一瓶开始无处不在的香水。一款百货公司员工都难以补货的香水。一款TikTok评论者开始称之为“那一款”的香水。一款几乎无人察觉却重新定义了品牌意义的香水。 对Burberry来说，这瓶香水于2023年问世。它名为Goddess，基于一个奇特的理念：香草——现代香水中最被过度使用的香调，是成千上万Bath & Body Works蜡烛背后的分子——仍然可以被赋予明亮、轻盈和新颖的感觉。 这款香氛无论从哪个合理角度看，都是一场现象。它也是Burberry更广泛重塑背后的嗅觉宣言——一个三重奏，现在包括Her Elixir（美食调衍生款）和Hero（男性调重塑）。如果你想理解2026年Burberry香氛的身份，就必须从Goddess开始，也就是必须从香草开始。特别是调香师们称之为气泡感的那种奇异新版本。 Burberry Goddess：由薰衣草托举的三重香草 由调香师Amandine Clerc-Marie创作，并于2023年8月推出，Burberry Goddess围绕Burberry所称的“三重香草”构建——顶部的香草浸泡，中调的香草鱼子酱，基调的香草绝对油。实际上，这意味着整个香氛的弧线是一场香草的对话，每个阶段都从同一香料家族中拉出不同的质感。 仅此一点并不特别。以香草为主的香水随处可见。使Goddess出彩的是香草旁边发生的事情——具体来说，是从开头一直延续到干香的那一缕明亮的薰衣草。薰衣草天然带有樟脑味，略带药用和草本的锐利感，正确运用时能切割甜味而不抹去它。在Goddess中，薰衣草并不与香草竞争，而是为香草通风，打开它，给它呼吸和闪耀的空间。 这就是调香师所说的“活泼”香草的含义。显然它不是碳酸的。这是一种质感幻觉。浓郁、树脂质的香调被设计得轻盈——在肌肤上闪耀而非停留。Goddess 核心的香草鱼子酱香调是这一点最清晰的表达：珍珠般，带有那种咸香草的微咸感，带有淡淡的醛香提升，使整个香调感觉从内而外发光。 回头看，这种轻盈感才是全部重点。甜点香调类别多年来一直被浓郁、糖浆般、几乎令人窒息的甜味主导——沉香香草、豆蔻香草、酒浸香草。Goddess 提供了真正不同的东西：一种你可以白天、上班、夏天使用的香草香。不是甜点感的香草。是一种感觉像阳光温暖肌肤上的润肤乳而非蛋糕的香草。 瓶子也很漂亮。可补充，淡粉色低调，顶部是金色奖章——看起来像是你会继承而非购买的东西。广告活动中 Emma Mackey 与一群母狮同行，这种直白正是奢侈香水广告应有的风格。所有这些都是营销，但营销之所以有效，是因为瓶中液体确实出色。 在美国的零售价是 100ml 250 美元。这也是关于 Burberry Goddess 的大多数诚实讨论最终归结的问题：任何香草香水，无论多么活泼，是否值得 250 美元。...
有一种香水爱好者厌倦了安全牌。他们像品酒师看酒标一样仔细阅读成分表，觉得“清新干净”不过是平淡无奇的米饼。Parfums Eau Eau 的 Eau Complexe 系列正是为这样的人而生。 Eau Complexe 不是一种香水浓度类别——它是一种理念。品牌的 Extrait de Parfum 系列围绕双香调搭配构建，Absolu de Parfum 系列则追求极致浓郁，而 Eau Complexe 则独树一帜：比传统的淡香精更丰富，但围绕单一创意而非经典结构设计。每一瓶都是一种主张。有些奇异，有些丰盈，有一款几乎隐形。五款都值得了解。 什么让香氛称为“Complexe”？ 这个名字意义非凡。这些香水不是围绕中心香调和配角构成的，而是难以轻易归类的作品。Sugar Cloud 的气味前所未有。Noir Narcotic 走的是大多数品牌不敢涉足的路线。Naked Molecule 几乎闻不出像是香水，以最有趣的方式呈现。 每瓶售价49美元，低于 Extrait...
大多数花900美元买香水的人会选择Louis Vuitton或Tom Ford。他们走进熟悉的精品店，喷洒在Instagram上见过的香氛，带着印有清晰字样的购物袋离开。 Boadicea the Victorious 并非那种体验。 这是一个英国小众品牌，香水售价介于430美元至1100美元之间，包装采用手工雕刻的锡制盾牌，灵感源自凯尔特战士神话，品牌期望你在到访前已做足功课。由Michael Boadi于2008年创立，品牌最初作为Harrods的独家产品迅速成为该百货传奇的Black Hall Perfumery中最畅销的系列之一。一年后进入纽约的Henri Bendel，随后是Selfridges。如今品牌遍布全球奢侈品零售地标，其瓶身华丽、沉重，绝无可能被误认，已成为中东香水市场收藏家的珍品，那里的鉴赏家们以应有的严肃态度对待香水艺术。 这些香水由包括Christian Provenzano、John Stephen等多位技艺精湛的调香师合作制作。它们涵盖了从浓郁的乌木东方调到明亮的柑橘调组合，均定位为中性香氛。许多作品确实出色，但坦率说，有几款的价格与瓶中香氛内容相比，显得过于昂贵。 那种工艺与成本之间、你闻到的香气与手中所持之间的张力，正是让Boadicea值得书写的原因。让我们看看这个品牌最著名的三款香水，探讨它们各自的魅力，以及是否存在以更合理价格提供同样体验的替代品。 1. Blue Sapphire — 像皇室般芳香的皇冠宝石 Boadicea the Victorious | 发布于2013年 | 零售价：约900美元 Blue Sapphire...
Louis Vuitton不做廉价香水。这不是抱怨——这是商业模式。当你走进Louis Vuitton专卖店，想要试香时，一位穿着剪裁得体西装的店员会以呈现珍贵手稿般的安静敬意递给你一张试香纸。你喷洒。你点头。你看价格标签，迅速在心里算计着房租到底是这个月还是下个月到期。 因为LV香水的情况是：它们中许多确实非常出色。Jacques Cavallier Belletrud——品牌的首席调香师，也是现代调香界最杰出的鼻子之一（他创造了Acqua di Giò，基本上开创了水生香氛类别）——绝不会敷衍了事。这些都是用严肃材料打造的严肃作品。瓶子可补充。工艺正宗。 但单瓶售价440到520美元，始终是440到520美元。在一个Grasse, France调制的替代品以更高浓度且价格仅为一小部分的市场里，问题不在于Louis Vuitton是否制造出色香水，而是瓶子上的名字是否值得这份溢价。 我们让你自己来回答。但首先，让我们聊聊这个品牌最引人注目的三款香水——是什么让它们各自出彩，实际在皮肤上的气味如何，以及每款香水值得考虑的替代品。 1. Imagination——不无聊的清新香 路易威登 | 发布于2021年 | 零售价：约440美元 某个地方埋葬着无数“清新”香水，它们闻起来完全像沐浴露，且只持续二十分钟。Imagination不属于那类。 当Cavallier Belletrud着手创作Imagination时，他带着五年的痴迷开始：ambroxan。大多数调香师将ambroxan——一种与龙涎香相关的合成分子——视为背景角色，用来赋予香氛温暖和持久力，却不引人注目。Cavallier Belletrud想让它成为整个香氛的核心。结果是一款清新香水，结构深度异常丰富，就像一座外观简约却内里复杂的建筑。 开场是明亮、逼真的柑橘香——卡拉布里亚佛手柑和西西里橙，闻起来就像真正的果皮在阳光下温暖，而不是清洁产品对这一概念的诠释。它鲜明而直接，但没有大多数平价清新香水那种合成的刺耳感。几分钟内，尼日利亚姜和锡兰肉桂带来干燥的温暖感，避免香水滑向古龙水柜台的俗气。然后基调开始发力：用CO₂萃取的中国红茶，保留了其烟熏且略带单宁的特性，与慷慨添加的ambroxan并肩而立。正是茶香提升了整个香氛——它是让你倾身细闻，心想等等，那是什么？的成分。 结果是一款从远处闻起来干净自然、毫不费力，但近闻却展现出真正复杂性的香水。它扩散得好，却不咄咄逼人。作为一款柑橘调香水，持香时间令人印象深刻（通常超过六小时）。它还巧妙地兼具大众喜爱与趣味性——那种既能赢得对香水一无所知者的赞美，也能获得香评达人认可的香氛。 除了价格，问题在于Imagination被归类为Eau de Parfum。它的表现也确实如此——不错，但不算出众。以这个价位的清新香氛来说，你理应期待它能持久一些。 替代选择：Eau Eau的Entre-Temps...
如果你曾喷过 Orto Parisi 的香水，你会明白那种感觉。这不是温柔的引导——而是一场对抗。Alessandro Gualtieri 不为想闻“好闻”味道的人调香。他为想闻起来鲜活的人调香。生佛手柑与动物麝香的碰撞。盐水和海藻在晒伤的皮肤上干燥。雨后裂开的火山土壤。 问题是？这种大胆的香氛售价为50毫升260美元。虽然 Gualtieri 的愿景物有所值，但你的钱包可能不这么认为——尤其当你想像这些香水要求的那样，慷慨且频繁地喷洒时。 这就是我们的用武之地。在 Eau Eau，我们打造了三款 Orto Parisi 最具标志性的香氛的 extrait de parfum 替代品：Bergamask、Megamare 和 Terroni。相同的50毫升规格，相同的无所畏惧态度。54美元替代260美元。浓度无妥协——每瓶均为18% extrait de parfum，采用 Grasse, France 采购的原料，纯素且无动物测试。 这就是我们所面对的。 Orto Parisi...
有一种人，无论春夏秋冬，晴天雨天，葬礼还是初次约会，都会每天使用同一款香水。这样的人拥有“标志性香氛”，他们会以一种自2007年以来一直保持同一发型的人的那种坚定语气告诉你这点。 为他们点赞，真心的。但对于我们其他人——那些对香氛充满好奇、季节性易变、从细胞层面理解早上9点在空调办公室适用的香氛，晚上11点在昏暗酒吧绝不合适的人——单一香氛的概念就像只拥有一双鞋一样不够用。 解决方案不是标志性香氛，而是香氛衣橱。与香水行业希望你相信的相反，打造香氛衣橱不需要信托基金、步入式衣橱或人格障碍。 多瓶香水的理由（不仅仅是“买更多东西”） 逻辑简单得令人放松：你已经会根据场合穿衣了。没人会穿西装外套去海滩，或穿运动短裤去客户晚宴。香氛的运作方式完全相同，只不过“着装规范”是无形的，犯错的后果更微妙——但确实存在。周一早晨站立会议上浑身是俱乐部风格的乌木香的人，是在做一个选择，而且这个选择并不正确。 不同场合需要不同的扩散度、不同的香调组合、不同的气场。潮湿七月午后的一款清新干净的柑橘香与寒冷十一月夜晚的一款辛辣皮革香完全不同。两者在各自场合都合适，但换到对方场合就不对了。 香氛衣橱不是奢侈，而是精准。 框架：四瓶香水覆盖你90%的生活 这里是大多数指南迷失方向的地方。他们会告诉你买春季香氛、夏季香氛、秋季香氛、冬季香氛、日间香氛、夜间香氛、办公室香氛、约会香氛、海滩香氛、“随便跑腿”香氛——突然间你被卖了十四瓶，恭喜你，不管你愿不愿意，你现在成了收藏家。 忘掉季节，想想模式。普通人通常在大约四种香氛场景中活动，四瓶香水——选得好——就能覆盖你一年中几乎所有的情况。 模式1：主力香 这是你不假思索就会用的那款。喝咖啡前喷上。不会冒犯任何人，近距离令人印象深刻，不会在会议桌上大张旗鼓地宣告自己。特点：扩散度适中，属于贴肤香氛，干净但不平庸。想象柔和的木质香、轻微麝香和一丝温暖。这款香氛让人想靠近几乎想问你用的是什么，但又没有说出口——这份克制正是重点。 模式2：锐化香 需要锋芒的日子。面试、演讲、与快速形成印象的人共进晚餐。这瓶香水比主力香更有结构感和存在感——明显的留香轨迹，带有明确意图。香料、皮革、深沉花香，带点张力。它不应大声嚷嚷，但要清晰表达。 模式3：愉悦香 约会之夜、周六下午无所事事、为自己而非他人舒适着装的夜晚。这里你可以尽情放纵：美食香调的温暖感、琥珀的丰盈感，让你一小时内想闻自己手腕第五次。扩散度可以慷慨，细腻则可选。 模式4：味觉净化香 炎热的日子、健身后、早晨任何比柑橘香更浓重的香氛都像攻击一样。这是你最轻盈、最新鲜的选择——水生、绿色、柑橘主导，或者是那些出色的分子香氛，轻轻贴肤，闻起来像是更干净、更有趣的你。它证明了“毫不费力”其实是一个需要四瓶香水才能实现的刻意选择。 四种模式，四瓶香水。这就是一个实用的衣橱。之后的一切都是精细化——欢迎，但非必需。 扩展包：第五至第八瓶 核心四瓶到位后，新增的香水更具个性，少了公式感。这是你的衣橱不再像别人，而开始展现你真实品味的地方。 万能牌： 一款不属于你任何常用模式的香氛，纯粹因为它吸引了你。也许是一款你绝不会在工作时用的乌木香。也许是一款极具争议的烟熏和熏香香氛，你生活中一半的人会讨厌。每个好衣橱都有一件不搭配其他任何衣物、每年只穿两次但绝对坚定的单品。香氛也是同理。 季节限定： 当你拥有四种模式后，现在才适合考虑季节性。一款浓郁树脂琥珀，适合12月至2月；一款只有在四月天气转暖时才合适的轻盈花香。这些是奢华的补充——相当于一年只穿三个月的好大衣。 叠加基底： 一款单一香调或分子香氛，能与其他香水叠加，增加层次而不改变它们的特性。麝香、安布洛克桑、檀香、Iso E Super——它们是香氛界的白T恤。单独看毫无存在感，却让其他香氛更协调。 怀旧瓶：...
有那么一刻——通常是在第三次喷洒和刷卡付款之间——一个安静而存在主义的问题浮现出来：我到底在为啥买单？ 这是个合理的疑问。一瓶100毫升的设计师香水，价格从120美元到350美元不等，取决于品牌名有多少音节，以及广告里是否有名人在黑白屋顶上忧郁凝视。瓶子沉甸甸的，盒子像情书一样打开。整个体验用那种职业级的自信低语着奢华。 但香水柜台没人急着告诉你的真相是：瓶子里的液体——真正接触你皮肤、你名义上买的那部分——在整个账单里占的比例最小。 不是小。是最小。 一瓶100美元设计师香水的构成 几年前，一位前百货公司CEO做了一件香水行业真心不愿他做的事：他详细拆解了典型的百货柜台销售的100美元名人代言香水的资金流向。此后，行业分析师、贸易刊物和公关部门的尴尬都证实了这些数字。 这100美元买了什么： 香水液体：2美元 是的，两美元。真正的香水浓缩液——蒸馏水、酒精和芳香化合物的混合物，是产品存在的全部理由——成本大约和一杯普通滴滤咖啡差不多。不是拿铁，也不是卡布奇诺。是从早上7点就放在壶里的家常滴滤咖啡。 瓶子：6美元 那个沉甸甸的玻璃容器，有时由委托艺术家设计，有时造型像细高跟鞋或手榴弹（香水行业包罗万象）。六美元。 包装：4美元 盒子、宣传品、柜台展示、试用装——一位高管委婉地称之为“整合展示方案”。四美元用于展示，只有两美元用于被展示的东西。 营销：8美元 杂志里的香味试纸，广告牌宣传，十五秒的电视广告里有人意味深长地走过麦田。仅营销预算就是香水成本的四倍。让这数字像一阵Acqua di Giò的浪潮一样冲击你。 销售佣金：6美元 柜台上告诉你这款香水“为你而造”的那个人——他们拿提成，通常由制造商支付，而非商店。你买的这瓶里有六美元是用来资助那种特定的眼神交流的。 名人授权费：4美元 当香水带有名人名字时，明星会获得版税——业内消息普遍称为销售总额的5-10%，加上从300万到超过2000万美元不等的预付款，针对顶级明星。100美元一瓶的版税大约是4美元。明星实际参与调香，姑且说是概念上的。他们“表达愿景”，香水厂诠释它。这有点像一家餐厅，明星通过说“我喜欢好吃的东西”来设计菜单。 制造商管理费：15美元 公司办公室、高管薪资、真正调香的化学家——这些都算在这项费用里。注意，拥有化学学位的人所占的预算线是他们专业产出的五倍。 制造商利润：15美元 零售商管理费：25美元 零售商利润：15美元 仅零售商的份额——管理费加利润——就占了这瓶100美元香水的40美元。40%的价格是给商店的“站柜台费”。 加起来，画面不禁让人尴尬地清晰：你花2美元买香水，花98美元买一切非香水的东西。 “那小众香水呢？”——合理的反驳 立刻的反驳是，这些数字反映的是名人代言的百货柜台模式，不是小众或手工市场。这很公平。没有授权协议、没有百货柜台、没有Hadid姐妹代言的小众品牌，确实会转移部分成本。...
