Les années 1920 n’étaient pas faites pour la subtilité. C’était une époque de laque et de chrome, de motifs en rayons de soleil et de géométrie se faisant passer pour des bijoux, de pièces conçues pour faire une entrée à votre place. Ce qui rend un peu dangereux le fait de capturer cela en flacon.
Clive Christian Blonde Amber est la tentative de la maison britannique de faire exactement cela — un ambre fumé, doré, teinté de tabac, lancé en 2022 dans le cadre du chapitre XXI : Art Déco de la Noble Collection. Il est arrivé aux côtés d’un frère, Amberwood, et depuis, il est à la fois adoré et source de débats. Les deux réactions sont méritées.
La place de Blonde Amber dans la collection
La Noble Collection est la partie du catalogue Clive Christian qui prend l’histoire du design comme fil conducteur — chaque parfum étant lié à une époque décorative plutôt qu’à une note ou une humeur. XXI marque le XXe siècle. L’Art Déco marque le moment à l’intérieur de celui-ci.
La composition vient du parfumeur Vincent Ricord, et la maison annonce une concentration en huile de parfum de 25 % construite à partir de plus de 140 ingrédients. Ce chiffre joue autant un rôle marketing qu’olfactif — le nombre d’ingrédients n’est pas un critère de qualité — mais il signale l’intention de la maison. Ce parfum n’a jamais été destiné à être un sillage minimaliste sur la peau.
Si vous voulez l’histoire complète de comment un designer de meubles a fini par diriger une maison victorienne de parfum avec une couronne royale sur le flacon, nous l’avons couverte dans notre portrait de la maison.
Ce que sent Clive Christian Blonde Amber
L’ouverture est plus lumineuse et nerveuse que le nom ne le suggère. L’orange amère, la bergamote et le pamplemousse arrivent en premier, mais ils sont mêlés à du rhum, du poivre rose, de la cardamome, du gingembre et un fil d’oliban — ainsi les agrumes ne ressemblent pas à une eau de Cologne mais plutôt à quelque chose d’épicé et légèrement alcoolisé.
Cette fraîcheur ne dure pas. En vingt minutes, les fruits cessent d’être frais pour devenir secs — un passage vers des notes d’abricot et de figue qui cède la place au véritable sujet du parfum.
Le cœur est un tabac blond : foin, doux, légèrement fumé, rien à voir avec le tabac goudronneux du cigare que la plupart des gens imaginent à ce mot. Autour, on trouve du bois de santal, du safran, et un bouquet floral de tubéreuse, d’osmanthus, de jasmin et d’orris qui empêche l’ensemble de basculer dans une pure douceur.
Le fond est là où il se pose et reste. La tonka et la vanille lui donnent cette vibration pralinée, la myrrhe et le labdanum lui apportent de la résine, et le patchouli, le cèdre, le vétiver et le musc tempèrent la douceur pour ne pas qu’elle devienne excessive.
Le chypre sous-jacent
Voici ce que la plupart des critiques manquent, et c’est la décision la plus intéressante du parfum.
Blonde Amber est souvent classé comme un ambré gourmand sucré, et au premier pschitt c’est une lecture juste. Mais l’architecture sous-jacente est plus proche d’un chypre — une structure mousseuse, résineuse, asséchante qui se trouve sous l’ambre et refuse discrètement qu’il devienne un dessert.
C’est ce qui donne au parfum sa double qualité étrange. Il sent à la fois indulgent et légèrement austère, chaud en surface avec quelque chose de sec et de structurant qui le soutient. Les porteurs qui l’aiment adorent précisément cette tension. Ceux qui ne l’aiment pas le décrivent souvent comme n’étant pas tout à fait aussi sucré ou aussi fort qu’ils le souhaitaient, ce qui est la même observation inversée.
Pour ce que ça vaut, il est totalement unisexe. Le tabac et la résine penchent vers le masculin traditionnel, la tubéreuse et les fruits secs vers le féminin, et le fond n’appartient à personne en particulier.
Ses performances réelles
Les avis varient plus que prévu pour un parfum à cette concentration, ce qui signifie généralement qu’il interagit fortement avec la chimie de la peau.
Les témoignages optimistes parlent de plus de dix heures avec un fond encore détectable le lendemain matin. Les moins enthousiastes évoquent environ six heures avec une projection modérée. La plupart se situent entre les deux : une longévité au-dessus de la moyenne, un sillage bien présent pendant plusieurs heures puis qui se rapproche de la peau.
Au niveau saisonnier, c’est un parfum pour temps froid par défaut — soirées d’automne, dîners d’hiver, tout ce qui est éclairé à la bougie. Quelques porteurs rapportent qu’il fonctionne toute l’année car l’ouverture d’agrumes et la base chypre sèche l’empêchent de paraître lourd, mais un après-midi humide d’août, il faudra faire un choix.
Le débat sur le prix
Il n’y a pas de manière polie d’aborder cette partie, alors nous n’allons pas essayer.
Blonde Amber se vend aux alentours de 450 $ USD pour 50 ml, ce qui équivaut à environ 610 $ CAD selon le marché et le jour. Cela revient à environ 9 $ le millilitre. Les forums d’amateurs regorgent de personnes l’ayant trouvé bien en dessous du prix officiel via des circuits parallèles, et d’autres rappelant gentiment que 565 € représentent la majeure partie d’un loyer.
Est-ce un parfum bien fait ? Oui, indéniablement. La formule vaut-elle environ neuf dollars le millilitre de plus que de bons ambres tabac à une fraction du prix ? C’est plus difficile à défendre, et même les fans dévoués de la maison restent prudents. La critique la plus fréquente n’est pas que Blonde Amber sente mauvais — personne ne le dit — mais qu’il ne soit pas assez complexe pour justifier ce prix, avec des comparaisons répétées à des ambres réputés à moitié prix.
Ce pour quoi vous payez aussi, bien sûr, c’est le cristal, la couronne, la boutique phare de Mayfair et les quatre-vingt-dix ans de romance Art Déco dans le discours marketing. Ce sont des coûts réels. Ils ne sont simplement pas dans le jus.
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Nous avons créé Lueur Fauve parce que ce territoire — orange amère sur tabac blond sur ambre doré — est l’un des plus gratifiants de la parfumerie moderne, et ne devrait pas nécessiter une discussion sur le financement pour y accéder.
Il s’ouvre sur de l’orange amère et de la bergamote confite avec un abricot sec en dessous. Le cœur est une feuille de tabac blond qui serpente à travers l’absolu de tubéreuse et le jasmin sambac. Il repose sur la fève tonka, l’ambre doré et la vanille bourbon — cette chaleur miellée qui reste sur la peau et flotte dans une pièce après votre départ.
C’est un Absolu de Parfum à 25 % de concentration, composé et fabriqué à Grasse, vegan et cruelty-free, à partir de 39 $ pour 30 ml et 65 $ pour 50 ml. Même architecture, même cœur doré-fumé, pour environ un septième du prix.
Nous n’allons pas vous dire que c’est le même parfum, car ce n’est pas le cas, et quiconque vous dit le contraire vend quelque chose. Ce que nous vous dirons, c’est que le profil dont vous êtes tombé amoureux est disponible un mardi, dans un format que vous finirez vraiment, à un prix qui vous permet de le porter au lieu de le rationner.
Parce que le but de sentir extraordinaire, c’est de le faire plus de quatre fois par an.
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